DKNY连衣裙,YSL太阳镜,Kesslord高跟鞋,Marc Cain毛背心作为手包
Club Monaco西装,Guy Laroche礼服裙,ARTE珠宝,Pelle Moda高跟鞋
Guy Laroche礼服裙,Cole Haan高跟鞋
吴奇隆街拍
李晖街拍
P1与品牌合作的街拍
刘雯街拍
Eric高街拍
国外摄影师街拍现场
江南街拍
街拍AP
街拍历史长久，但之前在国内，街拍还始终未进入时尚主流地带。普通人的街拍传布影响力不够，看的人寥寥。明星街拍往往转化成娱乐小报的狗仔八卦，基本没人关注服装穿搭。但与时尚大片的视觉极致不同，街拍才是离我们最近、最接地气、最好玩的穿搭游戏。
只管是在近五年的时间中才被大众所熟知，但街拍绝不能算是新颖事物。
从为《New York Times》供稿二十多年的“街拍开山祖师”Bill Cunningham到时下Tommy Ton、Scott Schuman等众多著名街拍摄影师被关注追捧，成为时尚圈的明星，街拍也不再只是时尚的边沿化产物，而是一个能发生宏大影响力的独立范畴。
有了影响力必定会带来利益，有好处瓜葛就必然会带来争议。在某种程度上，街拍摄影师和独立设计师的处境类似，角色往往会纠结于艺术家和商人之间的均衡。著名街拍摄影师Scott Schuman在接受Harper's Bazaar采访时就明白指出街拍摄影师该反思了——越来越多的街拍摄影师只会拍秀场头排, 只会拍那些已赫赫著名的人，只会拥挤在时尚之都 chanel手錶，而不是“良心”拍摄，也不会到小城市，关注那些不呈现在时装周而真正有街头风格的人。
但这种呼声只会一闪而过，和以往不同，街拍已经不是街拍摄影师一个人的事件，而是关联到一个商业链，关系到商业运作。有时候，一张看上去十分随便的街拍照，简直会花到杂志拍摄的时光，会有造型师、颜色校订师、修图师、摄影师的参加组合，成了团队工作。就连我们所以为的“一般”街角，说不定都是花几个小时精心筛选出来的场地。而那些被街拍的主角，也只有“演”好一个街头潮人角色。
街拍已不再纯粹，它正被品牌营销、公关公司等窥视，你所看到的各种街拍，它们可能都是收费广告。时尚评论人Ruth La Ferla这样总结。
事实上，这种景象在中国也已萌芽，甚至已进入本质性阶段。可以看见很明白的一个改变是：以前那些埋伏在三里屯VILLAGE、西单等时尚潮地的街拍摄影师都已不见，我们看见的更多街拍是一个团队专门打造的明星、名人、模特的街拍。
“很大水平是因为观众对其它普通人的街拍已经看腻，草根再也不能吸惹人们的目光，在这个阶段，明星和名人的影响力以及吸引力也就凸显出来……”时尚评论人Kristy说。确实，好比茶余饭后的谈资，除了议论气象，在念叨人们穿戴装扮时，一个大众人物能引起的共识比普通人要高很多。
国外时尚评论人对街拍商业化所持的看法褒贬不一，有人把它晋升到了介入者道德的高度，有人则把它看作是众多营销方式中的一种，谈不上好坏。
如果以久远的眼光来看，街拍要得以持续生存而不是过眼云烟，商业化必不可少。而商业化和街拍的融会也并不矛盾，就像设计和商业的联合并不抵触同属一个情理，商业的团队合作和团队气力，能让街拍有更多外力的支撑，以强调物资为主的时尚圈并不须要苦兮兮的人和事。
至于商业化的街拍是否属于软性广告和植入性广告的问题，只要细心想想，现在的时尚行业，哪本时尚大刊不是充满着植入性广告？只是，除了植入广告，有其它自己的观点和能给读者带来她们需要的，同时不让她们觉得恶感，这才是最主要的。
人们关怀的街拍商业化问题——目前来看，街拍的商业化指数还比较低，并不能简单称为一种经济模式。然而可以断定的是，这相对是多方共赢的合作情势，只是大家所博得的回报各有不同。
想为海内街拍正名
●李晖(Stylist，“咱们的街拍时刻”出品人)
创建“我们的街拍时刻”，初衷很简略。我愿望为国内街拍正名，以有限的力气尽可能转变现状。相较于“街拍”的书面概念，我更关注街拍能为大家带来什么。在拍摄明星时，他们毫不仅仅是被动接收者，我们探讨搭配，沟透风格，每次的成片都是大家独特对时尚街拍的感悟。
很多明星会说：“我这周都筹备这么穿出门了!”所以，这不是只在图片上展示的时尚，这也是实在的可实现的搭配。在我们的微博上，天天有成百的普通网民在@我们，有很多还会展现他们自己的日常穿搭，通过明星的号令力，生机让更多人参加进来，领会街拍和古装搭配的魅力，我认为这就够了。
在“我们的街拍时刻”名目启动之初，我更多是怀揣着“玩时装”的心态来发展的街拍项目，特别荣幸的是，这个主意得到了高圆圆、刘雯、张梓琳等圈里挚友的全力支持。街拍出来后，很多明星友人都力挺。
最开始，我们只有一个摄影师，后来团队逐步强大，我们有了时装编辑、美术编辑、经营编纂等专职职员。遗憾的是，因为档期部署、时间抵触等客观起因，我们仍然面临人手缺乏的问题，错过了一些特殊好的拍摄机遇。我信任将来的团队会继承壮大，也会更加专业。
无论是ZARA、H&M这样的高街品牌，仍是FENDI、CHANEL、LONGCHAMP这样的奢靡品牌，对街拍搭配来说，素来没有界线。我可以穿ZARA的衣服，背CHANEL的包，只要够美、够潮，搭配在一起浑然天成，这就够了。
街拍里没有“怪异”
●Eric高(Social network网站P1.CN时尚编辑，时尚博主)
“街拍”说白了其实就是拍街头的美，不仅是人美，衣着美、搭配美、细节美，都可以成为街拍主角。至于什么是“美”，因人而异。最初的街拍可以说是很朴素的，没有太多因素去烦扰摄影师捕获美的镜头，拍下在街头发明的那些不同凡响的美。而现在影响街拍的因素很多，以前时尚工业是直线条的 chanel 香奈兒中文官方網站包包，设计师设计服装，一小部门精英时尚编辑被邀请去看秀，而后在杂志上宣布趋势，这是民众获取时尚信息的独一方法。而现在有了博客，每个人都能成为媒体。网络上的时尚灵感随处可见，所以当初的街拍被认为是“时尚和生涯之间沟通的一座桥。&rdquo 香奈兒中文官方網站;
良多人都感到街拍里会看见一些很吸引眼球或者被称之为奇奇异怪的造型，实在，在街拍里不“怪异”这个词，每个人都能够有自己的审雅观点。我们不应当把本人对美的观点加在别人身上。有的人敢穿，敢于表白自己对美的看法，那我们为什么不拍?街拍只是P1.CN的一局部，也是P1.CN成破以来最成熟的产品，我们的街拍寻求作风、品质、国际化。从不刻意由于一件衣服难看而去拍摄，而是去寻找人的魅力与奇特的吸引。
作为品脾设计师，如果没有哪个时尚达人穿着你的作品去看秀或被街拍，那品牌就要该质疑了。在从前，只有设计师或杂志告知我们什么是潮流，而现在被街拍代替了。街拍不仅能炒红一个品牌，也能拍红一个普通人。我们将迎来“街拍主义”时期，品牌的设计也会越来越器重街拍。而说到商业化，国内的微博就是一个很好的盈利方式。
国内商业化刚萌芽
●江南(Stylist，时尚编辑，街拍APP出品人)
贸易化不是贬义词，街拍也是可以盈利的，至少目前我们看到国外的模式是这样，影响力很大的博主，比方意大利的Chiara Ferragni，她就完整被当成明星来打造，跟品牌的配合很多，也有专门的团队帮她打造，她粉丝众多，在Instagram上随意发一张照片都会有多少千个回应，她的衣服有很多都是品牌送的，许多品牌都争相邀请她去加入运动，盼望能在她的博客上曝光。去年戛纳片子节，她也以博主身份受邀去走红毯，这在以往是没有过的。
在国内，有这种影响力的博主还很少，所以商业化也仅仅是处于比拟低级的阶段。也有不少品牌找我合作，在挑拣协作搭档的时候 chanel包包，我觉得最重要的，要是自己爱好的品牌，其次是好搭配，值得推举的 chanel j12。在满意这两个前提的条件下，假如有比较自在的施展空间，我会斟酌。不外说瞎话，一旦开端了品牌合作，天然会波及到把持，因为品牌对曝光是有请求的，你不能只是自己用手机随便拍几张，在拍摄、制造、收拾方面，都要求有必定的水准，这就会耗费人力、物力，品牌也会供给一些金钱上的赞助。
而我和YOKA合作的街拍APP，基础用的都是我在国外时装周拍摄的秀场外和街头有风格的照片，现在已做了两期，谈不上赢利，只能说是一种尝试。进程中，我发现很多人都喜欢轻松的、有趣的货色，如果当前要做一本街拍杂志，我觉得首先要保障杂志是有趣的，让人有浏览的愉悦感。
已成为付费广告?
●唐小唐(无时尚中文网开创人、编缉)
早在纽约时装周前夕，时尚评论作者Ruth La Ferla就在纽约时报发表了一篇引起轩然大波的《Who Am I Wearing?Funny You Should Ask》，指出现在在时装周大热的街拍，多数是商业行动，也就是设计师或品牌通过付费方式让名人或时尚博主来穿着他们的衣饰。纽约时报这篇文章还采访了专门从事此项业务代办的公司Socialyte，恰是因为这样的公司存在，让我们有理由相信，博主和品牌之间金钱和商业合作已经是一条产业链。采访中，Socialyte的中介Daniel Saynt就表现，街拍已成为付费广告，这是一项公然的业务，而在时装周期间他们就承接了很多品牌的此类广告，并监视时尚博主是否被街拍摄影师拍到。
从事此项业务的Trendsparks在时装周期间实现了200件这样的街拍植入广告义务，广告分辨来自18个品牌和零售商，从Pink&Pepper限量版系列到有名品牌Vera Wang及代购网站Pour La Victoire都有。
将新品牌和大品牌混搭是最新的公关方式，在国外，这已经成了街拍的一种操作方式。或者和H&M合作植入街拍的Anna Dello Russo最有发言权，固然她谢绝流露合作给她带来的收益，但在她看来，“这是一个新的合作模式，是当下时尚文明的一部分。”
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